LIJADO Y BARNIZADO DE SUELOS

Ya hemos visto que lijar significa alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento con un objeto abrasivo, generalmente una lija. Si un buen lijado es fundamental para un perfecto acabado, podremos darnos cuenta de la importancia que tiene un buen lijado del suelo, pues el acabado del mismo lo veremos en casa todos los días a todas horas.

El lijado o acuchillado (antiguamente se hacía con una cuchilla) de suelos por un aficionado es un trabajo sencillo si se realiza con la maquinaria adecuada. El barnizado tampoco tiene grandes secretos.

A continuación veremos los tipos de lijadoras de suelos, la técnica necesaria para el lijado de suelos, las medidas de seguridad, los tipos de barnices para suelos y la técnica para el barnizado de suelos. Por último podemos ver consultas relacionadas con este tema hechas por nuestros visitantes.

TIPOS DE LIJADORAS DE SUELOS

Son máquinas de uso exclusivo para el lijado de suelos de madera. Existen varios tipos de lijadoras para suelos. Básicamente son los siguientes:

- LIJADORA DE BANDA CONTINUA. Son las lijadoras profesionales por excelencia. Su funcionamiento es similar a las manuales de banda. Sirven para lijar todo tipo de superficies de madera grandes y pequeñas. Destacan por su excepcional calidad de lijado en áreas extensas. El inconveniente es que se debe tener mucha experiencia para manejarla adecuadamente, ya que lijan mucho y hay que controlar perfectamente la presión que ejerce y la velocidad que le damos.

- LIJADORA DE RODILLO. Tienen un rodillo lijador que puede ser convencional (hay que fijar la lija a él) o centrífugo (se mete el rollo de lija en el rodillo y éste se expande al girar, sujetándolo). Son máquinas muy versátiles y adecuadas para el aficionado. Valen perfectamente para superficies grandes y pequeñas.

LIJADORA DE SUELOS DE RODILLO

- LIJADORA DE DISCO. El lijado se produce por medio de un disco lijador. Son máquinas ligeras que sirven para renovar parquet flotante y para lijados medios o finos.

- LIJADORA ORBITAL. Es muy similar a una lijadora orbital manual y el sistema de lijado es el mismo, es decir, consta de una superficie plana con lija que se mueve elípticamente. Está indicada para el lijado óptimo de manos intermedias de barniz y el lijado de suelos de corcho.

- LIJADORA DE ORILLAS U ORILLERA. Como las máquinas convencionales que hemos visto no llegan a lijar perfectamente las orillas del parquet, se hace imprescindible el uso de una orillera específica que nos permitirá llegar a orillas, rincones e incluso peldaños de escalera. El funcionamiento de ésta es como las de disco, pero con discos más pequeños. 

LIJADORA DE ORILLAS

- LIJADORAS MANUALES. Cuando con ninguna máquina de las anteriores podemos acceder a lugares muy escondidos (esquinas, peldaños, etc) debemos acudir a las lijadoras manuales convencionales (de banda, roto-orbital o delta). Estas máquinas podemos verlas en el apartado LIJAR de la sección de consejos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas básicas de seguridad al utilizar lijadoras de suelos son las siguientes:

1.- Como en toda maquinaria eléctrica, no ponerla cerca de fuentes de humedad o calor, no tirar del cable, etc.

2.- La utilización de gafas protectoras y mascarilla es imprescindible por la toxicidad del polvo de barniz y también porque el polvo de algunas maderas puede provocar reacciones alérgicas.

3.- Tener la máquina siempre firmemente sujeta con las dos manos.

4.- No fumar, no encender ningún tipo de fuego ni hacer ningún otro trabajo que pueda provocar chispas.

5.- No lijar si hay clavos o alguna superficie que pueda provocar chispas (piedra, metal, etc).

6.- Desenchufar siempre la máquina antes de proceder al cambio de lija o a su limpieza.

7.- Quitar el saco y vaciarlo siempre que se abandone la máquina.

TIPOS DE BARNICES

Por el tipo de acabado podemos distinguir tres tipos de barnices para suelos: mates, satinados o brillantes. Cuanto más brillante es un barniz más impermeable es y más protección ofrece. Atendiendo a la composición química existen principalmente dos tipos de barnices para suelos: los de urea-formol y los de poliuretano.

BARNICES DE UREA-FORMOL

VENTAJAS. La características más destacadas de los barnices de urea-formol son la gran dureza que adquieren, el acabado transparente y su bajo costo. La mezcla (son siempre de dos componentes) tiene una duración mucho mayor que en los poliuretanos (hasta 30 días). Pero presentan también varios inconvenientes:

INCONVENIENTES. Esa gran dureza implica también más fragilidad, por lo que pueden agrietarse con el tiempo o con los golpes producidos. Pueden provocar irritaciones oculares y tienen un fortísimo olor que provoca que donde se aplique no pueden vivir personas durante varios días. El aspecto de la película es algo inferior a los poliuretanos, y además en acabados pulidos aparecen con frecuencia variaciones de color. Tienen menor resistencia a muchos agentes que los de poliuretano. Su aplicación es más engorrosa que los poliuretanos monocomponente.

BARNICES DE POLIURETANO

VENTAJAS. Los barnices de poliuretano tienen una excelente adherencia y son barnices muy duros y elásticos, por lo que tienen una elevada resistencia a los choques y golpes, a la abrasión y al rayado. No se manchan al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tienen buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Son totalmente lavables con agua, jabón o detergentes.

INCONVENIENTES. Como inconvenientes, tienen una ligera tendencia al amarilleo (mayor en maderas blanqueadas con agua oxigenada) y una vida limitada (una semana aproximadamente los de un componente una vez abierto el bote, y horas la mezcla en los de dos componentes).

Por tanto, nuestra recomendación es que se utilicen barnices de poliuretano de uno o dos componentes brillantes o satinados.

BARNIZADO DE SUELOS

Para empezar a barnizar, el suelo debe estar bien lijado (acabado con lija fina) y suave al tacto. Debe estar perfectamente limpio de polvo y completamente seco. El polvo puede quitarse con aspirador o con un paño húmedo, dejando posteriormente que la madera se seque completamente.

Empezaremos a barnizar por el lado donde entre la luz. De este modo la superficie puede ser observada durante el trabajo y eventuales errores pueden ser arreglados inmediatamente. La primera mano (de imprimación) debe darse diluida para minimizar la formación de burbujas. Se diluye entre un 10 y un 15% con el disolvente que recomiende el fabricante. Transcurridas unas 20 horas desde esta primera mano, se debe lijar suavemente la superficie para eliminar el repelo de la madera. Para ello utilizaremos la lijadora y la orillera con lija fina (grano 100) dando pasadas más rápidas. Después, se deberá eliminar nuevamente el polvo generado por aspiración o soplado preferentemente. A continuación ya se pueden dar las manos necesarias (entre 2 y 3) sin necesidad de diluir el barniz, esperando entre mano y mano un mínimo de 10 horas y un máximo de 48 horas. Lo más recomendable es esperar 24 horas entre mano y mano para que el suelo se pueda pisar sin problemas. No conviene esperar más de 48 horas para que la capa anterior de barniz no esté completamente seca.

Para barnizar se puede utilizar brocha específica para barnizar suelos o también rodillo de esmaltar de pelo corto. Si barniza con brocha y el suelo fuese de pequeñas tablillas en diferentes direcciones (parquet) debe echar el barniz en el suelo (una cantidad como para 1 m² aproximadamente) y extenderlo con la brocha con movimientos de media luna moviendo solo el antebrazo. Si el suelo fuese de tablas en un solo sentido (como la mayoría de las tarimas, por ejemplo) debe barnizar directamente en el sentido de la veta. Con rodillo debe barnizar en el sentido de la veta o en una sola dirección en caso de que no haya un sentido claro de veta (parquet en tablillas por ejemplo).

DESPIECE DE TABLEROS

Como comprar los tableros enteros supone un gran ahorro, es muy conveniente conocer como se realiza el despiece de un tablero y de esta forma saber cuantos tableros enteros necesitaremos para poder encargarlos y que nos los corten conforme a nuestras necesidades. El tablero estándar tiene unas medidas de 244 x 122 cm. Es conveniente confeccionar una plantilla (ver siguiente figura) o usar papel milimetrado para dibujar el tablero troceado. 

PLANTILLA DE DESPIECE PARA IMPRIMIR

COSAS A TENER EN CUENTA PARA HACER UN DESPIECE CORRECTO

1.- SANEADO DEL TABLERO. Al manipular tableros enteros es muy frecuente golpear o dañar algún canto del mismo. Por tanto suele ser imprescindible sanear los cuatro lados para que queden perfectos. En el saneado se pierde más o menos 1cm en el largo y 1cm en el ancho. Así pues el tablero después de sanearlo quedará en la medida de 243 x 121 cm aproximadamente.

2.- MADERA PERDIDA EN LOS CORTES. Cuando el disco de corte ataca el tablero se produce una pérdida de material de unos 4mm. Es imprescindible tener en cuenta esto para el cálculo del despiece. La pérdida de madera con el corte supone una disminución de la superficie útil del tablero: Para cortes de baldas de tamaño normal (mayores de 20 cm de ancho), con tomar como medida máxima del tablero 240 x 119 cm será suficiente. Si se trocea en pequeños trozos o se quiere un aprovechamiento máximo, habrá que tener en cuenta esos 4mm que se pierden en cada corte.

3.- TABLEROS DE IMITACIÓN MADERA. Con este tipo de tableros hay que tener en cuenta el sentido de la veta para que el resultado del trabajo sea bueno estéticamente. Una tabla puede cortarse a veta (lo más normal) o a contra-veta (más inusual y normalmente para un mejor aprovechamiento del tablero). Un tablero esta cortado a veta cuando la dirección de ésta coincide con la del lado más largo y a contra-veta en caso contrario.

4.- TABLEROS DE COLORES LISOS. En este caso no hay problemas con el sentido de la veta (no tiene) y el tablero puede despiezarse teniendo solo en cuenta un aprovechamiento máximo del mismo.

5.- TABLEROS MACIZOS. La medida estándar de estos tableros varía entre 240 x 120 cm y 244 x 122 cm dependiendo del largo de la materia prima (listones). En este tipo de tablero, aparte de consideraciones estéticas, es muy importante no cortar ninguna tabla a contra-veta si va a trabajar a flexión (una balda de estantería por ejemplo) ya que carece de resistencia. Las siguientes figuras aclararán este concepto.

Con estos consejos y un poco de paciencia, será capaz de realizar el despiece de cualquier tablero sacándole un rendimiento óptimo.

CANTEADO DE TABLEROS

Cantear un tablero significa pegarle en el canto una cinta o una moldura para tapar el aglomerado que queda visto al realizarle el corte o simplemente para darle un aspecto mejor si el tablero es macizo. El canteado con cinta o tacón se puede hacer automáticamente con una aplacadora de cantos. BRICO-TODO dispone de una moderna máquina para dar este servicio a sus clientes. Pero si queremos ahorrar dinero ó queremos cantear con moldura, lo tendremos que hacer manualmente.

Cantear un tablero es un trabajo muy sencillo que cualquier aficionado puede hacer en su casa. Sólo es necesario cantear los lados vistos, es decir, si por ejemplo queremos cantear la balda de una estantería, solo cantearemos el frente de la balda, ya que cantear el resto es inútil. A continuación veremos los distintos métodos para cantear:

CANTEADO CON CINTA NORMAL

En este caso, la cinta de cantear viene sin ninguna preparación especial y para su pegado necesitaremos cola de contacto. La cinta debe ser un poco más ancha y un poco más larga que el canto del tablero. Impregnaremos con la cola la parte no vista de la cinta y el canto del tablero. Hay que dejar que la cola seque al tacto (de 10 a 15 minutos) y a continuación empezaremos a pegar la cinta desde un extremo presionando con los dedos hasta que la cinta se pege por completo. Una vez pegada habrá que recortar el sobrante tanto del largo como del ancho. Para recortar el sobrante del largo doblaremos en el extremo la cinta hacia un lado y otro hasta que parta y lo remataremos con una lima. Para recortar el sobrante del ancho existen dos métodos: Recortarlo con un cuter (especie de cuchillo muy afilado) o recortarlo con una lima. Aunque un poco más díficil, es mucho más recomendable hacerlo con lima ya que el acabado será mejor y no hay posibilidades de error. Para hacerlo colocaremos la lima en posición oblicua al canto del tablero y con movimientos de fuera hacia dentro irá saliendo todo el recorte en una sola pieza. Si quedase algún desperfecto siempre se puede subsanar con un poco de cera sólida del mismo color.

CANTEADO CON CINTA PREENCOLADA

Para este caso vale todo lo anterior, excepto el pegado. Este tipo de cinta viene con una capa de pegamento que se fundirá al pasarle una plancha caliente por encima (a temperatura media-alta). Es un procedimiento más cómodo aunque algo inferior en resultado. Lo único que hay que tener es un poco de tacto al pasar la plancha: si la pasamos demasiado rápido, el pegamento no fundirá, y si la pasamos demasiado despacio podemos quemar la superficie de la cinta.

CANTEADO CON MOLDURA

Si queremos dar un aspecto mucho más profesional y elegante a nuestros muebles, podemos cantear los tableros con cualquier tipo de moldura de igual ancho que el grosor del tablero. Las molduras más comunes para este fin son los bizcochos y cubrecantos, que existen también en los mismos colores que los tableros plastificados. El cubrecantos tiene la ventaja de que encaja en el canto del tablero, ocultando los posibles defectos del corte. Las secciones de estas molduras son las siguientes:

Para pegarla al canto solo tendremos que echar un cordón de cola blanca al canto del tablero y colocar la moldura presionando fuertemente. Deberemos sujetarla con sargentas o cinta de embalar hasta que seque. También se puede pegar con cola de contacto, dando cola en el canto del tablero y en la moldura, esperando unos 10 minutos a que seque y por último pegando la moldura al canto.

Hay que tener en cuenta que si vamos a cantear varios lados de un tablero o los frentes de un mueble tendremos que ingletar (cortar en ángulo) las molduras para que las esquinas queden perfectamente rematadas. En estanterías, lo mejor es que las baldas tengan menos fondo (1 o 2 cm aproximadamente) que los laterales para que no haya problemas con los bizcochos o cubrecantos y quede una apariencia totalmente profesional

ENSAMBLE DE TABLEROS

Saber ensamblar tableros es fundamental para cualquier tarea de bricolaje referente al mueble. Las explicaciones siguientes se refieren a las formas más sencillas y económicas de ensamblar tableros, que serán suficiente para la gran mayoría de los trabajos.

ENSAMBLE CON TORNILLOS

Este tipo de ensamble es muy sencillo de hacer y su resistencia es enorme si esta bien diseñado el mueble y bien hechas las uniones. Además tiene la gran ventaja de ser desmontable. Lo primero es tener los materiales necesarios:

- Un par de mordazas de ensamble. - Un taladro. - Una broca-fresa especial para ensambles. - Tornillos especiales de ensamble. - Llave allen para el apriete de los tornillos.

La broca-fresa y los tornillos especiales existen para ensamble de tableros de 16 mm (medida del tornillo 5 x 50 mm) y para 19 mm ó más (7 x 50 mm). Si queremos ensamblar tableros de 10 mm lo haremos con broca y tirafondos estándar. Es importante elegir un orden lógico de ensambles para ir montando el mueble según vayamos haciendo estos. Lo siguiente que debemos saber es la colocación de las mordazas según queramos el ensamble. La siguiente figura aclarará esta cuestión:

Una vez ajustados los tableros y colocadas firmemente las mordazas pasaremos al taladrado. Debemos centrar bien la broca a la mitad del grueso del tablero y taladrar lo más perpendicularmente posible hasta que la broca-fresa empiece a avellanar la superficie. El avellanado sirve para que la cabeza del tornillo quede al ras del tablero.

El número de taladros debe ser proporcional al largo del ensamble y a la carga que vaya a soportar. Por ejemplo, para la unión de una balda a un lateral de una estantería de hasta 30 cm de fondo, bastará con dos taladros. Por último meteremos los tornillos en sus agujeros, los apretaremos con la llave allen y soltaremos las mordazas, pasando al siguiente ensamble.

ENSAMBLE CON ESPIGAS O CLAVIJAS

Existen gran cantidad de tipos de ensambles, pero para el aficionado y/o principiante el de tornillos es el más práctico junto con el de espigas o clavijas encoladas. Estos elementos, también llamados tubillones, son pequeños cilindros estriados de madera que unen los tableros por los taladros hechos al efecto. El estriado tiene por objeto que la cola blanca que hay que echar en los orificios pueda salir al introducir las espigas, y de paso se reparta por la superficie de los mismos. Este ensamble tiene como ventaja que es invisible totalmente y como inconvenientes que es algo más complejo de hacer, y que la unión resultante no es desmontable.

DIÁMETROS RECOMENDABLES DE LAS ESPIGAS SEGÚN EL GROSOR DEL TABLERO:

- Tablero de 10 mm grueso, espiga de 4 mm de diámetro.

- Tablero de 16 mm grueso, espiga de 6 u 8 mm de diámetro.

- Tablero de 20 mm grueso, espiga de 8 o 10 mm de diámetro.

- Tablero de 25 mm grueso, espiga de 10 o 12 mm de diámetro.

- Tablero de 30 mm grueso, espiga de 12 mm de diámetro.

Para ensamblar con espigas necesitaremos la ayuda de una plantilla de ensamble o de marcadores.

Para hacerlo con plantilla sujetaremos los tableros con las mordazas, teniendo en cuenta que uno de ellos lo pondremos en posición inversa a como irá en realidad. Haremos los taladros correspondientes ayudándonos de la plantilla y con cuidado de no traspasar el grueso del tablero (es recomendable usar un tope de broca). La profundidad del taladro debe ser algo mayor que la mitad de la longitud de la espiga. Soltaremos los tableros y los uniremos introduciendo en los agujeros las espigas con un poco de cola blanca.

Para hacerlo con marcadores taladraremos uno de los tableros sin traspasar el grueso, colocaremos los marcadores en estos agujeros y al colocarlo en su posición de ensamble, éstos marcarán en el otro tablero las posiciones exactas de los otros taladros que debemos hacer. Los marcadores son unos pequeños cilindros metálicos de diámetro igual al de la espiga a usar y que tienen una punta en uno de sus extremos que es la que marca el lugar exacto a taladrar en el otro tablero.

broca con tope de profundidad, marcador y espiga

ENSAMBLE MIXTO Es una combinación de los dos anteriores. Se hace el ensamble de espiga pero sin encolar y después el ensamble de tornillo. La ventaja de este sistema es que aparte de ser desmontable es un ensamble de muchísima resistencia. Algunos muebles que se venden en kit llevan este tipo de ensamble, pero para un particular creemos que no merece la pena, ya que con el ensamble de tornillo es más que suficiente.

ENSAMBLE CON CLAVOS El ensamble con clavos solo es recomendable para elementos de poca responsabilidad (cajas, embalajes, etc.) y siempre es aconsejable encolar la unión a la vez que se clava. Para lo que se utiliza mucho este sistema es para fijar las traseras de los muebles, aunque también pueden fijarse con grapas largas o con tornillos, teniendo este último sistema la ventaja de ser fácilmente desmontable.

RESULTADO Simplemente sabiendo cantear y ensamblar tableros de la forma descrita en nuestros consejos, podrá hacerse infinidad de muebles a medida, totalmente adaptados a sus necesidades y a un precio incomparable.

Como muestra, la siguiente foto cedida por nuestro cliente y amigo José Manuel, que fabricó una estantería totalmente a medida (en aglomerado plastificado en cerezo de 19mm, canteada con bizcocho y con ensambles de espiga), con una práctica mesa de estudio abatible que al cerrarla oculta el radiador.

TIPOS DE MOLDURAS

Una moldura es un perfil de sección uniforme que sirve para adornar, reforzar o facilitar una obra de carpintería. Existen infinidad de molduras de todo tipo y tamaño. Sus usos también son ilimitados.

Conocer el nombre de los principales tipos de molduras nunca está de más para saber escoger y pedir la que más se adapte a nuestras necesidades. A continuación aparecen los dibujos y nombres de las molduras más representativas utilizadas en bricolaje y carpintería.

FRENTES DE ARMARIO

Los frentes de puertas correderas son la mejor opción para cerrar un armario empotrado. Sus ventajas son que los puede construir y/o instalar cualquier aficionado y que no ocupan espacio al abrir las puertas.

Lo primero que debemos hacer es medir bien el hueco. Ya se ha dicho en el apartado MEDIR, que debemos tomar varias medidas del ancho y sobre todo en este caso del alto. Es importante que no haya grandes desniveles en techo y suelo, y si los hay deberemos nivelar con carpintería u obra. Una vez tenemos las medidas viene la gran pregunta: ¿Lo construyo yo mismo o lo encargo hecho?

CONSTRUCCIÓN DE UN FRENTE DE PUERTAS CORREDERAS

La construcción de un frente de armario no es tan complicada como puede parecer a simple vista, y con un poco de habilidad nos quedará un frente incluso mejor que comprado. Las ventajas de hacerlo uno mismo son el ahorro económico y el poder hacerlo exactamente a nuestro gusto.

Los frentes deslizantes constan de tres partes: Las puertas (tableros), los herrajes de las puertas (rodamientos y guiadores) y los raíles (de techo y suelo). Una vez medido el hueco, lo primero es encargar los tableros, teniendo en cuenta que la altura de éstos será de 6 a 12 mm inferior a la altura mínima del hueco, que el ancho no deberá sobrepasar de 120 cm, y el grueso deberá ser de 16 mm como mínimo. El número de puertas y el ancho de cada unas se calculará teniendo en cuenta que deben solapar entre ellas unos 2 cm. El acabado depende del gusto personal, y podemos elegir un tablero macizo, un aglomerado chapado, un aglomerado plastificado o un aglomerado sin cubrir al que posteriormente podremos recubrir con un acabado a nuestro gusto (espejo, friso de madera, imitación mallorquina, etc.). El remate de los tableros lo podemos hacer con molduras para dar más elegancia a nuestro frente. Si elegimos esto último, deberemos tenerlo en cuenta para descontar el grueso de éstas de la medida del tablero.

Una vez elegidos los tableros compraremos los herrajes necesarios. Aquí vamos a estudiar el montaje para un sistema Roll 52 (aguanta 52 Kg. por puerta) de la firma KLEIN. La calidad es óptima y el montaje muy sencillo. Los elementos de que consta son los siguientes:

Debemos instalar dos  raíles o perfiles superiores y dos inferiores de largo igual al ancho del hueco, y dos guiadores y dos rodamientos por puerta. Los perfiles se fijan con tacos y tornillos si el hueco es de obra, o con tirafondos directamente si es de madera. El sistema viene con unas claras instrucciones para montar los guiadores y los rodamientos de cada puerta, y también para saber la distancia entre las guías. Tan sólo es necesario tener un metro, un lápiz, un taladro y un destornillador. El frente quedará como indica la siguiente figura:

INSTALACIÓN DE UN FRENTE HECHO POR UNO MISMO

La instalación de un frente de puertas correderas es sencillísima. Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- FIJACIÓN DE LOS RAÍLES SUPERIORES. Primero fijaremos los raíles superiores paralelamente a la pared del fondo (si el hueco es rectangular en planta) y a la distancia deseada (recomendable entre 50 y 60 cm). La fijación se realiza con tacos y tornillos (obra) o tirafondos (madera). Los raíles superiores están separados entre sí una distancia recomendada por el fabricante que depende del grueso de las puertas.

2.- MEDICIÓN DE LA VERTICALIDAD DE LAS PUERTAS. Una vez fijadas los raíles superiores, colocaremos el inferior de atrás en el suelo sin fijarlo todavía, y seguidamente pondremos una de las puertas del frente, introduciéndola en el rail superior de atrás y dejándola descansar sobre el inferior. Con un nivel mediremos que la puerta este totalmente vertical en los dos extremos del frente moviendo para ello el rail inferior hacia delante ó hacia atrás hasta conseguirlo.

3.- FIJACIÓN DE LOS RAÍLES INFERIORES E INSTALACIÓN FINAL. Cuando la puerta esté a nivel a lo largo de todo el frente, marcaremos con un lápiz los puntos en donde debemos taladrar para la fijación del rail inferior. Desmontaremos la puerta y fijaremos el rail al suelo, para finalmente colocar la puerta en su lugar definitivo. El otro rail inferior la fijaremos paralelamente al anterior a la distancia recomendada por el fabricante. Por último, comprobaremos que las puertas ajustan perfectamente a las paredes o cercos de los lados. Si no ajustaran, deberemos regular los rodamientos hasta conseguirlo.

INSTALACIÓN DE UN FRENTE COMPRADO

Si se compra el frente hecho los dos raíles superiores suelen estar hechas de un mismo perfil y también los dos inferiores, por lo que la instalación se simplifica. Esto es debido a que el grosor de las puertas es siempre el mismo independientemente del modelo elegido. Por tanto valen las explicaciones anteriores, pero el montaje es bastante más sencillo, al instalar solo un rail (doble) superior y un solo rail (doble) inferior. La siguiente foto muestra las características de los frentes hechos que vende BRICO-TODO.

MONTAJE DE MUEBLES EN KIT

El montaje de un mueble en kit es generalmente muy sencillo, pero para ahorrar tiempo y quebraderos de cabeza, nos permitimos darle una serie de consejos que conviene tener en cuenta.

HERRAMIENTAS

En muchos casos no será necesaria ninguna herramienta, pero siempre es conveniente tener un juego de destornilladores y un martillo, o mejor aún, un destornillador eléctrico y una maza. También puede ser necesario un punzón para marcar antes de atornillar. Si surgen problemas nunca estarán de más unos alicates y unas tenazas. Simplemente con estas herramientas podrá montar la inmensa mayoría de los muebles en kit del mercado.

HERRAJES

Los herrajes más frecuentes son los siguientes:

- Tornillos. Los más comunes son los de llave allen (para unir tableros), de rosca métrica (para tiradores normalmente) o tirafondos para madera (para fijar bisagras, guías, etc). Para atornillar un tirafondos en aglomerado, y en la mayoría de las maderas macizas, con hacer una pequeño agujero con un punzón para guiar el tornillo será suficiente. En algunas maderas macizas (especialmente las muy duras) se requiere hacer un taladrado previo de un diámetro igual al del núcleo del tirafondos que vayamos a atornillar.

- Espigas. Son cilindros estriados de madera que sirven para hacer uniones de tableros no desmontables (van encoladas), o para reforzar uniones con tornillo. Echaremos un poco de cola blanca en los agujeros e introduciremos la espiga y consumaremos la unión con ayuda de una maza de goma o golpeando con la mano.

- Tensores. Se utilizan para la unión de tableros en escuadra y tienen la gran ventaja de ser desmontables infinidad de veces. Consisten básicamente en un tornillo alargado con cabeza y cuello estrecho que se atornilla generalmente sobre un taco de plástico o metal (en muebles de más calidad) introducido previamente en la tabla. La cabeza entra en el canto del otro tablero a unir, y mediante una excéntrica que agarra el tornillo por el cuello tensa éste dejando fijada la unión. Actualmente se está introduciendo otro tipo de tensor que no es necesario atornillar al taco, pues lo trae incorporado. Es decir, sólo hace falta introducirlo en el orificio, y al hacer el ensamble y girar la excéntrica, el propio tensor expande el taco.

- Bisagras. Hay multitud de tipos de bisagra y la gran mayoría, sobre todo para puertas, son regulables tanto en altura como en anchura. Una vez instaladas las puertas, debe regularlas para que éstas tengan un ajuste perfecto. La regulación de las bisagras se explica un poco más abajo (puertas).

- Guías. Se utilizan para cajones y para baldas extraíbles y hay muchos modelos, siendo las más aconsejables las metálicas.

- Metopas. Se utilizan para sujetar baldas no fijas. Simplemente se introducen en los orificios correspondientes para que la balda descanse sobre ellas. También existen metopas de atornillar que quedan fijas.

ELEMENTOS

Los principales elementos que podemos encontrar en un mueble en kit son los siguientes:

- Laterales y baldas. Normalmente no tiene ninguna dificultad su montaje y la unión puede ser por tensor con excéntrica (hace falta un destornillador), por tornillo allen (con llave allen), o por herraje de presión (se puede encajar la balda golpeando con la mano o con maza de goma).

- Tapas de mesa. Casi siempre el montaje es con tensores y excéntricas. Encaje primero todos los tensores de la tapa en sus respectivos orificios y proceda a su apriete girando las excéntricas con un destornillador.

- Cajones. Si el mueble tiene cajones, recomendamos hacer el montaje de éstos lo primero, ya que al ir normalmente encolados, la cola secará mientras estamos montando el resto del mueble. Su montaje no tiene dificultad y normalmente sólo hay que encajar la base en las ranuras de los laterales y el fondo (conviene encolar las ranuras), para a continuación encolar el frente y ponerle el tirador.

- Puertas. Normalmente las puertas vienen con la bisagras encastradas o si no, se encastran a presión con maza de goma o atornillando, dependiendo del tipo de bisagra. A continuación se colocan en los soportes de bisagra de los laterales, se aprieta uno de los tornillos (el posterior) de cada soporte para fijar las puertas, y se procede a su regulación, si es que las puertas no ajustan perfectamente. La regulación en el ancho se efectúa mediante el tornillo anterior de los soportes de los laterales, y la regulación en el alto se hará aflojando los soportes, moviendo las puertas, y volviendo a apretarlos. Algunas bisagras incluyen esta regulación mediante tornillo.

- Traseras. Si el mueble tiene traseras, es importantísimo montarlas bien para no tener problemas de ajuste en muebles que tengan cajones o puertas. Lo más aconsejable es montar las traseras con el mueble tumbado en el suelo para cuadrarlas perfectamente con éste. Si no pudiese por cuestiones de espacio, y las fija con el mueble de pie, deberá comprobar que éste está perfectamente cuadrado con una escuadra de carpintero (nivelándolo con cuñas si hiciera falta), y a continuación cuadrar la trasera perfectamente. Una trasera que no esté bien cuadrada influirá totalmente en el descuadre de las puertas o cajones, impidiendo la correcto deslizamiento de estos últimos.

La traseras se pueden clavar con clavos o grapas y también con tornillos (más laborioso pero desmontable).

ORDEN

Si el orden es muy importante en cualquier tarea de bricolaje, en el montaje de muebles en kit creemos que es fundamental. Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- Sacar todos los herrajes del paquete, clasificarlos y comprobar si están todos los que aparecen en las instrucciones.

2.- Sacar todas las piezas de las que se compone el mueble, clasificarlas e identificarlas una a una con las que aparecen en las instrucciones. A veces hay varias piezas muy parecidas. Tómese el tiempo que haga falta en identificarlas, pues será tiempo y problemas que se ahorre en el montaje.

3.- Seguir escrupulosamente las instrucciones y el orden de montaje indicados por el fabricante.

4.- Si el paquete tiene una foto del mueble, no la tire, puede que le valga para solucionar alguna duda y para hacerse una idea de como montarlo.

DIFICULTADES O PROBLEMAS

Ante cualquier problema que le surja tómese tiempo en resolverlo. El querer montarlo rápidamente puede llevarnos a errores que incluso no tengan solución. Si tiene dudas o no se ve capaz de resolver el problema, consulte con su vendedor, él estará encantado de poder ayudarle.

MEJORAS Y TRUCOS

Hay aficionados que sobre la base de un mueble en kit realizan mejoras o los personalizan según sus necesidades y gustos. Reforzar algún elemento, fijarlo a la pared, ponerle cajones, añadirle baldas o pintarlo son prácticas habituales.

Hay veces que el mueble viene con cola blanca para fijar algunas uniones. Tenga en cuenta que al darle la cola evita que el mueble sea desmontable. Dependiendo del tipo de unión y de que elementos una, la cola blanca puede no ser estrictamente necesaria, por lo que si quiere que sea desmontable le recomendamos que lo monte y vea la estabilidad que tiene. Si la estabilidad es buena déjelo así, y si no, vuelva a desmontarlo y aplique el pegamento. Los cajones deben encolarse siempre si vienen preparados para ello.

Es aconsejable sujetar a la pared cualquier tipo de estantería o mueble, sobre todo si es alto y/o no tiene gran estabilidad. Antes, deberá nivelar el mueble con cuñas si fuese necesario. La sujeción a la pared se debe hacer por arriba con pequeñas escuadras atornilladas a la pared de modo que no se vean.

Los muebles con trasera mejoran su solidez y estabilidad notablemente, aunque si se sujeta el mueble a la pared, la trasera no es estrictamente necesaria. Es muy importante alinear perfectamente la trasera con el mueble, sobre todo si tiene puertas o cajones. Sea paciente, ya que una trasera con desviación de algún milímetro puede provocar que las puertas o cajones no abran o no corran bien. La mejor forma de colocar una trasera es poniendo el mueble boca abajo, pero si no hay espacio suficiente habrá que colocarla con el mueble de pie. Para quitar una trasera mal clavada, se puede golpear la misma con la mano desde dentro lo más cerca posible de los clavos o grapas. también se pueden utilizar cuñas de madera, metiéndolas poco a poco lo más cerca de cada clavo o grapa. De esta forma, no estropearemos la trasera y podrá volver a utilizarse. Si estuviese atornillada, bastará con sacar todos los tornillos.

Si va a instalar varias estanterías modulares seguidas, conviene atornillarlas entre sí (con tirafondos o tornillos de unión) para una perfecta alineación y una mayor estabilidad.

Si quiere que la estantería quede perfectamente pegada a la pared deberá hacerle en los laterales (y también en la balda inferior si ésta es muy baja) un rebaje para el rodapié (con sierra de calar) si es que no lo trae de serie. También puede quitar el rodapié en esa zona.

Si la situación del mueble coincide con algún enchufe o clavija de teléfono, deberá cambiar éstos de sitio o hacer recortes en el mueble con la sierra de calar. Si el mueble tiene trasera puede hacer un orificio redondo con una sierra de campana o un recorte rectangular taladrando las esquinas con broca de al menos 10mm y a continuación recortando con sierra de calar.

Para colgar un mueble en la pared, lo mejor es pintar en un listón los puntos de donde será colgado. Para ello sitúe el listón por detrás del mueble y marque exactamente donde se encuentran los herrajes de colgar. Compruebe que los herrajes están a la misma altura en ambos laterales del mueble. Seguidamente ponga el listón en la pared horizontalmente (con nivel) a la altura deseada y traspase a la pared dichos puntos. La exactitud de los taladros y la horizontalidad del mueble serán óptimos. Si los herrajes de colgar son simplemente hembrillas o sobresalen del mueble, lo mejor es situar el mueble en donde lo queremos colgar (con nivel) y golpearlo con la mano en los lugares donde se encuentren los herrajes. De esta forma, quedarán marcados en la pared los puntos donde debemos taladrar.

Para muebles muy pesados, nuestra recomendación es que primero se atornille a la pared un perfil de aluminio en L que sirva de soporte al mueble por su base. De esta forma parte del peso del mueble recaerá sobre este perfil haciendo además que el montaje y nivelado sea mucho más fácil.

Algunos elementos de muebles de madera maciza pueden estar algo torcidos por las diferencias de humedad entre el lugar de fabricación y el lugar de colocación o por un incorrecto secado. No desespere, casi siempre la madera vuelve a su sitio si se la fuerza un poco y se atornilla lentamente. Si de todas formas no pudiese, aplique calor (con un radiador o una pistola de aire caliente por ejemplo) en la cara convexa de la pieza y volverá a enderezarse rápidamente.

Poner una manta en el suelo o el mismo cartón del embalaje es muy útil para no arañar las piezas que estemos manipulando.

INSTALAR FRISO DE MADERA

El friso es una franja mas o menos alta de cualquier material (mármol, azulejos, papel pintado, madera, etc) que se utiliza como adorno en la parte inferior de las paredes. También puede servir para proteger u ocultar humedades o desperfectos de éstas.

Nosotros vamos a exponer cómo se instala un friso de madera de tablas machihembradas. Cada tabla tiene por un lado la parte macho y por el otro la hembra y de esta forma van encajando unas en otras con el fin de que queden perfectamente alineadas y no haya ningún resquicio por el que se pueda ver la pared. La instalación se puede hacer también en techos de idéntica forma que en paredes.

Para instalarlo será necesario primero fijar los rastreles a la pared (fig. 1). Los rastreles son listones de madera barata que sirven para fijar el friso y hacen que éste quede aireado y aislado de la pared. La medida aconsejable es de 2 x 1 cm de sección. Los rastreles se pueden fijar a la pared mediante tacos y tornillos ó mediante puntas de acero. Deben colocarse perpendicularmente al sentido del friso (fig. 2) a una distancia entre ellos no superior a 50cm.

Para conseguir una óptima aireación hay que practicar varios cortes en cada rastrel sin llegar a cortarlo del todo (fig. 3) y evitar que el friso llegue hasta el techo y hasta el suelo (fig. 2). También puede conseguirse la aireación separando un poco cada rastrel del contiguo, de forma que pueda pasar el aire. La aireación posterior es muy importante para que la madera no se tuerza debido a diferencias de humedad y temperatura en su cara anterior y posterior. También evitará condensaciones entre la pared y el friso.

La fijación de las tablas se puede hacer con puntas directamente o con grapas especiales (fig. 3). Es aconsejable hacerlo con grapas ya que si queremos desmontarlo, el material no sufrirá daño alguno, pudiendo colocarse de nuevo.

Si las juntas quedan perfectas (esquinas, rincones, suelo, techo), puede no ser necesaria la terminación con molduras (es algo meramente estético). El rodapié siempre es conveniente ponerlo, así como moldura para rematar un friso a media altura.

Para rematar con molduras, simplemente deberá buscar las molduras adecuadas (rodapié para la junta friso-suelo, junquillos o media caña para los rincones, esquineras o guardavivos para las esquinas, cornisas para la junta friso-techo, y cornisas con rebaje para el remate del friso a media altura) y clavarlas con puntas, embutiéndolas en la moldura para dar un poco de cera posteriormente y disimularlas completamente. También pueden ir pegadas con masilla de fijación o con ambos procedimientos (pegadas y clavadas) para asegurar la posición mientras seca la masilla.

Lo único que debe tener es un serrucho de costilla y una caja de ingletar (o mejor una ingletadora) para ir cortando las molduras a la medida adecuada e ir haciendo los ingletes correspondientes. Si una moldura va ingletada solo por un extremo, es conveniente hacer primero el inglete y después cortarla por el otro extremo a la medida adecuada.

Vea en CONSEJOS los diferentes tipos de molduras para hacerse una mejor idea de estos remates

INSTALAR TARIMA FLOTANTE

La tarima flotante es un tipo de pavimento que destaca sobre todo por su facilidad de instalación sobre pavimentos antiguos, siempre que estén bien nivelados. Se puede instalar sobre suelos de cemento, terrazo, gres, vinilo, tablones, tableros, corcho, moqueta, etc. También se puede instalar sobre suelos con calefacción por debajo. Normalmente, para interior, viene barnizada o encerada de fábrica con lo que no hay que darle ningún acabado posterior. Además, no hay obras ni escombros y no hay que vaciar la casa de enseres y muebles. Al colocarse las lamas completamente fijadas (sistema clic) o encoladas (sistema tradicional) entre sí, la tarima se comporta como si fuese de una pieza, por lo que hay que dejar una holgura perimetral para permitir las dilataciones y contracciones de la misma por los cambios de temperatura y humedad. Es decir, la tarima flota (de ahí el termino flotante) sobre el antiguo pavimento. Por tanto, es más recomendable que el parqué (va pegado al suelo) para lugares de marcado contraste de temperaturas y humedad. Se instala sobre un aislante que la protege de posibles humedades y permite un pisado suave, evitando además el crujido al andar sobre ella. A continuación veremos los siguientes apartados:
INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE CON ENCAJE POR SISTEMA CLIC
INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE CON ENCAJE ENCOLADO
VENTAJAS DEL SISTEMA CLIC RESPECTO AL ENCAJE ENCOLADO
CONSULTAS RELACIONADAS
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INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE CON ENCAJE POR SISTEMA CLIC
1. Preparación. Importante antes de la instalación: los tablones deben permanecer al menos 48 horas aclimatándose a la estancia en la que vayan a ser instalados. La temperatura ambiental para la aclimatación y la posterior instalación debe ser de al menos 17 ºC, la humedad del aire no debe ser superior al 70%. Los desniveles del suelo de más de 3 mm en 1 m deben igualarse previamente con pasta niveladora.
	2. Desenrollar la capa base. La capa base o aislante se desenrolla en la dirección longitudinal de los tablones y se recorta con el tamaño que convenga. Conviene solapar y sellar con cinta adhesiva para evitar la transmisión de humedades.
	3. Instalación de la primera hilera. Lo primero es cortar longitudinalmente todas las tablas de la primera hilera para quitar el encaje macho y que de esta forma las cuñas puedan apoyar bien entre la pared y la propia la tabla. Inicie la instalación colocando un tablón en una esquina de la habitación y a partir de ahí toda la hilera.
	4. Cuñas distanciadoras. Para que el pavimento se dilate y contraiga libremente es imprescindible dejar una junta de dilatación de al menos 10 mm respecto a todas las paredes, pilares, umbrales de las puertas, etc. Utilice para ello las cuñas distanciadoras, que pueden fijar todas las distancias hacia las paredes entre 10 y 15 mm, pudiendo compensar así también las paredes irregulares.
	5. Recorte del largo. Se marca el largo del último tablón de la primera hilera colocándolo del revés en su posición. Hay que tener en cuenta la holgura de dilatación también en el borde frontal o testa. Recorte el tablón con una sierra y utilice el sobrante del mismo (con un mínimo de 50 cm de longitud) para el comienzo de la hilera siguiente (nunca deben coincidir las testas de un hilera y las adyacentes).
	6. Instalación (Paso 1). El tablón encaja lateralmente en la hilera anterior. Para ello introduzca el lado macho del mismo en la ranura de la hilera anterior con un ángulo de unos 25º.
	7. Instalación (Paso 2).  Si la testa tiene también sistema clic, antes de bajar el tablón hacia el suelo se junta el frontal con el del tablón anterior. Sólo entonces se baja el tablón que encajará automáticamente de forma correcta. Si la testa tiene sistema lock, primero se baja el tablón y después se golpea hasta que la testa encaje con la anterior. Con este sistema, conviene encolar las testas.
	8. Última hilera. Se coloca la última hilera de tablones sobre la penúltima, y con la ayuda de un trozo sobrante y un lápiz se traslada la forma de la pared a dichos tablones. No olvide tampoco tener en cuenta la junta de dilatación respecto a la pared, es decir debe recortar 1 cm más la última hilera de tablones.
	9. Tubos de calefacción. Dibujar sobre el tablón el orificio de perforación para el tubo de calefacción (diámetro del tubo + 10 mm) y aserrar en forma de cuña hacia el lado de la pared. Ajustar el tablón y volver a encolar la cuña. A continuación se puede revestir el orificio perforado con una roseta o embellecedor.
	10. Marcos de las puertas. Los marcos de las puertas de madera se recortan a la medida del grosor del pavimento: para ello se apoya un trozo sobrante y se corta el marco con una sierra fina a lo largo del trozo de tablón. También se pueden recortar con un disco de corte acoplado al taladro. En el caso de marcos de acero se debe dejar una junta de 8-10 mm para rellenarla posteriormente con silicona.
	11. Rodapiés. Los rodapiés deben ser de al menos 15 mm de grueso para tapar la holgura de dilatación. Es conveniente presionar fuertemente el rodapié hacia abajo para minimizar la junta entre él y la tarima. Para ello puede ayudarse de un trozo de tabla para ir pisándolo a la vez que se clava.
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INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE CON ENCAJE ENCOLADO
Si la tarima es con encaje tradicional o encolado, varían los pasos 6, 7 y 8.
	6. Instalación (Paso 1). Una vez colocada la primera hilera echaremos abundante cola blanca (especial para tarimas) en la junta hembra (ranura). También se encolan las testas.
	7. Instalación (Paso 2). A continuación se va encajando la segunda hilera ayudándose de un taco de madera o de nylon para no estropear la tarima al golpearla con el martillo. Se debe limpiar inmediatamente con un paño húmedo toda la cola que rebose por la junta.
	8. Última hilera. Para la colocación de la última hilera en tarimas encoladas es necesario un útil especial que nos permitirá golpearla sin dañarla para encajarla en la anterior. También se puede encajar con una palanqueta haciendo palanca contra la pared.
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VENTAJAS DEL SISTEMA CLIC RESPECTO AL ENCAJE ENCOLADO
1.- Facilidad de montaje. Con el sistema de encaje por clic, la instalación se simplifica muchísimo al no tener que encolar las juntas.
2.- No se estropean lamas en el montaje. Al no tener que golpear las lamas para encajarlas, no podemos deteriorar los bordes de las mismas, con lo que las juntas quedarán perfectas.
3.- Se puede pisar según se va instalando. Al no llevar cola, no hay que esperar a que seque, por lo que el suelo se puede pisar según se va instalando.
4.- Facilidad de desmontaje.  La tarima con sistema clic se puede desmontar en cualquier momento sin estropear las lamas, cosa imposible en una tradicional.
5.- Imposibilidad de apertura de juntas. Es quizás la mayor ventaja de las tarimas con sistema clic. Aunque se produzcan contracciones y dilataciones en la tarima debido a los cambios de humedad, las juntas no pueden abrirse, defecto bastante común en tarimas con encaje encolado.